Posts written by cooper50

Grazie Luca, Simo e Madsub, insomma ci sono ma mi difendo abbastanza bene, speriamo che duri quando si passano i 60 qualche acciacco c'e'.

Auguri alnche a Mack, sono in ritardo è vero, ma ieri ero fuori casa e il PC spento tutto il di'.

Ciau

C50

La fretta fa' nascere i cuccioli ciechi. Il WD40 in genere lo spruzzo sui paraurti, nelle maniglie delle portiere, insomma, nelle parti cromate e tu invece vai a mettere a bagno uno strumento elettromeccanico a bobina mobile, con tutta l'elettronica appesa.
Gli strumenti di misura in genere sono sigillati molto bene compreso il contagiri che hai tu, quindi i guasti dovuti a polvere hanno una casuale molto bassa, e non si usano certo liquidi per pulirli, ma nel campo professionale si ricorre a getti molto deboli di azoto nel caso vi sia polvere tra le bobine. Nel tuo caso se polvere c'era era sufficiente soffiarci aria con cautela dentro al traferro con una peretta di gomma.
Il WD40 è oleoso ti resta dentro alle bobine, le appesantisce e quando entrera' anche pochissima polvere l'unto la raccatta e ti crea altri problemi, per la parte elettronica spero che alla lunga non magni i condensatori in ceramica e le resistenze.
Che ti devo dire, rimontalo e vedi se va', magari hai trovato la panacea per pulire un contagiri, cmq la prox volta smonta con piu' cautela la strumentazione.

Ciau

C50

Se prima della pulizia la lancetta saliva e scendeva regolarmente, allora il problema lo hai provocato tu nell'intervento che hai eseguito.
Allora:
- Con che cosa hai pulito internamente il vetro. Quando si pulisce internamente qualsiasi strumento occorre utilizzare un liquido antastatico per evitare che il vetro si elettrizzi e provochi ostacolo alla lancetta a muoversi.
- Altra causa. la lancetta puo' toccare il vetro, quindi controlla che non hai questo problema, come ho gia scritto in altri 3D gli strumenti Veglia-Jager da 100mm hanno una lancetta molto lunga soggetta nel tempo a piegarsi verso il vetro, oppure durante la manutenzione che hai fatto inavertitamente l'hai piegata leggermente verso l'esterno.
- Controlla l'equipaggio mobile che non abbia granelli di polvere tra le bobine.

Assolutamente da evitare bagni in liquidi dell'equipaggio elettro-meccanico mobile e suoi componenti elettronici.

C50

Mi autoquoto, dovevo una risposta ma non trovavo piu' il 3D, poi veramente mi sono anche dimenticato, ma visto che è saltato fuori, confermo che la batteria in questione, dopo essere stata una quarantina di giorni fuori a temperature proibitive, ha fatto partire benissimo una vettura da 170HP, era la prima settimana di gennaio. Alcuni giorni dopo stata poi montata su una Lancia Y. In conclusione batteria solfatata, recuperata. Grande CTek-7000

C50

Ma scusa ho scritto nel post sopra cosa occorre a un contagiri affinche' venga collegato bene e possa funzionare.
Cmq riepiloghiamo, controlla:
- Il colore del filo che parte da uno dei due poli della bobina e arriva dietro il cruscotto intestato con un capocorda cilindrico. Nella bobina questo filo è collegato assieme ad un'altro.
Sulla mia Mini è un BK/W nero/bianco e corrisponde allo schema di cablaggio, sulla tua dovrebbe essere uguale cmq controlla, cosi' siamo sicuri del filo del segnale.
- Il positivo (+12V) sulla mia Mini porta il colore LG/O light-green/orange cioe' verde chiaro/Arancione e corrisponde allo schema elettrico, e vedi se, sulla tua corrisponde.
Sulla mia la massa la prende dal layer del cruscotto idem il positivo che alimenta l'illuminazione dello strumento.
Nel tuo caso:
- La massa la prendi dal pin 5 - Massa comune (-) del connettore a 12 poli che si innesta nel cruscotto, mentre l'alimentazione della lampadina interna del contagiri dal pin 12.

Se il tuo contagiri è compatibile, cioe' è costruito per essere montato su veicoli che lavorano con il Negativo a Massa, e tu colleghi i fili ai morsetti giusti del tuo contagili, (avrai un data scheet spero) il contagire deve per forza funzionare, amenoche' non sia guasto.

Dai che ce la fai, verifica il filo del segnale, poi ci dici.

C50.

Edit: Puoi postare una foto del retro del tuo contagili cosi' vediamo quanti morsetti ha e cosa c'e' scritto come riferimento.

Quando fai il lavoro, procedi con calma, non ci vuole fretta a fare queste cose, utilizza un saldatore con una punta da 20W meglio se isolato da un trasformatore di separazione a bassa tensione, li vicino c'e' un integrato che se salta non si trova, quello si che non si trova.
Ciao e buon lavoro.

C50

Si ok attenzione alla polarita'. Solo che con quello da 100nF per fare un lavoro fatto bene dovresti fare la taratura, perche' la misura non è proprio precica. Avrai una differenza di circa 200giri in meno, nel mio tutorial è spiegato anche come fare la taratura, cmq 200 giri vanno e vengono, cosi' come si trova adesso ti segnerebbe il doppio dei giri che fa'.
Sono convinto cmq che a Firenze li trovavi, ma a quel prezzo ti conviene farli arrivare per posta probabile che ne spendevi molti di piu' di benzina per trovarli.


Ciau

C50

Si quelli sono i famigerati condensatori al tantalio.
Qui ci sono quelli da 0.22microF
http://www.ebay.it/itm/5-x-CONDENSATORI-AL...=item1c1ea24a5f

Metti uno di questi in serie a quello che c'e' attenzione alla polarita'.
Cioe', dissaldi una gambetta di quello installato per esempio il piedino negativo.
Cioe' individua il condensatore sullo stampato, individua il piedino (-) negativo, dissalda il piedino e sollevalo dal reoforo. Libera bene il reoforo con siringa aspirastagno.
Ora prendi il condensatore nuovo, individua il piedino (+) positivo, salda il piedino (+) di quello nuovo, al piedino (-) del condensatore che avevi dissaldato.
Quindi ti resta il piedino (-) del condensatore nuovo da infilare nel reoforo libero e saldarlo nello stampato.
Hai realizzato un collegamento di due condensatori in serie, ora la capacita da .22microF e diventata .11microF corrispondenti a 110nF.
Fai attenzione quando disassembli lo stampato dal gruppo elettromeccanico dello strumento a non danneggiare i fili di collegamento e sopratutto non urtare l'equipaggio mobile e/o le molle antagoniste, nonche' la levetta dello zero scala.

Si lo schema è corretto ma c'e' solo un piccolo dettaglio devi spostare l'alimentazione della lampadina di illuminazione dello strumento dal morsetto (+) al morsetto (+L) perche cosi' come è collegata viene baypassata dalla lettura dell' amperometro.
L'osservazione va' intesa o meglio interpretata ritenendo la lampadina dello strumento come se fosse tutta l'illuminazione dell'auto. Con questo voglio dire che tutti i carichi devono essere visti dall' Amperometro, eccetto il motorino d'avviamento perche' ha un assorbimento troppo alto quindi non compatibile con il cablaggio dei fili e con lo shunt interno dello strumento, come ho spegato nei post precedenti.

Ciau

C50

E' mica siamo sempre sul forum, intervengo su altri 4 forum di elettronica e PC cui uno diviso in 3 sezioni distinte, con coopermania sono 8 forum, immagina un po' il tempo che che ci passo, cmq tornando al tuo problema controlla il colore del filo che parte da un polo della bobina e arriva al capocorda rotondo cioè meglio dire cilindrico, cosi' siamo sicuri che il filo del segnale è giusto. Poi non vorrei che il tuo contagilri fosse adatto per auto con positivo a massa, è raro per non dire rarissimo, ma controllare non fa' male.
Le connessioni di un contagiri normalmente sono quattro perche:

- +12V
- Massa
- Segnale
- Illuminazione strumento

Quindi non è scienza o qualcosa di complicato, allora verifica il filo del segnale, e accertati bene degli ingressi dello strumento, non è escluso che sia anche lo strumento difettoso che quando colleghi il filo del segnale ti manda in crisi la bobina di accensione con il risultato che il motore si spegne.

ciau

C50

PS: se un hai accoun Skype forse ci si intende meglio, credimi è difficile a volte farsi capire su un Forum.

Allora vedrai che è un problema di massa, controlla la treccia nel vano motore. Altre possibili cause potrebbero essere, il regolatore di tensione dell' alternatore visto che interessa anche la spia dell'alternatore, oppure il regolatore di tensione 10V Smith che è montato sui cruscotti Austin e Rover, pero' in questo caso non vedo la relazione con la spia dell'alternatore. La tensione della cinghia non ha relazione con il circuito di misura acqua e benzina che fra l'altro lavora a 10V, quindi anche se la cinghia slittasse, gli strumenti hanno comunque assicurata la giusta alimentazione. Controlla e facci sapere.

C50

Edited by cooper50 - 5/10/2011, 11:05

Infatti la funzione cerca è importante, trovi l'argomento attinenete e posti il tuo problema, se ne apri una nuova viene a crearsi un'appendice dispersiva. Cmq per il tuo problema, in primis controlla l'integrita' della treccia di massa tra motore e carozzeria, visto che è interessata nel guasto anche la spia del generatore. Se li è tutto a posto controlla che il connettore a 12pin dietro il cruscotto sia innestato bene non vorrei che accelerando aumentano le vibrazioni e ci sia un falso contatto tra connettore e pista.

C50

No ci vuole il condensatore al tantalio, ti ho risposto in MP, poi trovo impossibile che a Firenze non trovi un condensatore. Prova alla GBC cmq c'e' l'elenco telefonico cerca che lo trovi.

C50

Con con la funzione cerca trovi sul forum una quantita' immensa di notize relative al restauro delle mini, cmq per come la vedo io acquista una mini che non abbia subito restauri. Ho restaurato la mia e ti posso assicurare che se vuoi fare un lavoro perfetto devi spendere parecchi soldi superiore al valore della vettura. Quindi, a meno di casi rari, chi spende parecchio per mettersi a posto la Mini o altro difficilmente la vende, quindi attenzione, lo stucco e i rabbecci veloci sono dietro l'angolo, aggiungo che anche di questi casi il forum ne descrive molti, di gente che ha acquistato una macchina a vederla perfetta, poi ha trovato le sorprese.
Nella Mini se non e' stata conservata bene dal proprietario la ruzza (ruggine) è di casa ma non basta. Un esempio...sebbene io l'abbia tenuta sempre bene e utilizzata come una comune auto da citta', quando ho deciso di metterla a posto 3 anni fa ho trovato parecchie sorprese, anzi il carrozziere ha trovato parecchie sorprese (ruggine) che sono state messe a posto con un perfetto restauro. Se dovessi sommare le cifre del rifacimento motore e restauro carozzeria nonche il prezzo di mercato usato della Minella la somma finale farebbe una cifra molto molto alta che solo un intenditore o una persona che ha seguito il lavori della macchina potrebbe apprezzare e/o sostenere. Per la verità uno che mi sta dietro ci sarebbe ed è il carrozziere che l'ha messa a posto, ma poi dove vado a trovarne un'altra, e poi cosa trovo??? In conclusione cercala vicino alla tua zona e non restaurata, vai con qualcuno che conosce le Mini che sa cosa vedere e controllare nel motore e nella carozzeria, il discorso cambia se conosci il proprietario che ha fatto il restauro, allora dipende da te.

C50

Spero che risolvi, ma anche se arrivi a sostituire il frutto interno con uno di un'altra macchina, di elettronica non devi fare nulla, è solo adattamento meccanico, quindi sei in una botte di ferro, di elettrico resta solo il collegamento di quattro fili che avrai opportunamente segnato.

ciao

C50